Во второй части были изготовлены рычаги, растяжки и крабы передней подвески. Настал черед стоек.
Чтобы этим заняться, первым делом необходимо удалить пластмассу, в которой находилась родная ось передних колес масштабной модели. Также необходимо удалить стенки арок. Модель не была рассчитана на то, что колеса будут поворачиваться, потому арки будут мешать повороту. Их необходимо расширять к центру днища.
В первой части были изготовлены ШРУСы передних колес. Работают они без нареканий, но угол поворота у них маловат. Так совпало, что после выхода первого видео один из подписчиков канала на Ютубе прислал фабричные ШРУСы с большим рабочим углом.
Чтобы применить их в данной модели, их необходимо доработать. Первым делом удаляется подшипник. Далее ШРУС разбирается — вынимается штифт диаметром 0,5 мм. Затем стачивается фланец до диаметра 4 мм и протачивается вал до 2 мм.
Но при попытке проточить на токарном станке вал случилась неприятность — деталь вырвало, поскольку база для захвата детали патроном очень маленькая. В итоге кулачок патрона замял стакан прямо по отверстию для штифта. Пришлось вытачивать новые стаканы из латуни. Отверстия под штифты сделал 0,7 мм потому, что сверло 0,5 мм на такой маленькой цилиндрической детали постоянно стремиться уйти в сторону. В качестве штифта использовал булавку-невидимку.
После этого ШРУС собирается обратно.
Шарниры собственного изготовления пойдут как внутренние — со стороны двигателя. Там угол залома небольшой, поскольку ШРУС работает только на ход подвески.
Роль штоков стоек выполняют штыри, вворачиваемые в поворотные цапфы с помощью резьбы М1,6. Амортизирующими элементами служат пружины от авторучки. Пружины от зажигалок для этого не подходят — слишком жесткие. Поскольку расстояние между покрышкой колеса и штоком маленькое, пружины цепляют за покрышку. Исправить это позволяет выточенная из латуни опорная чашка со смещенным от центра отверстием под стойку. Чашка фиксируется на штоке при помощи пайки.
Арки колес изготовлены из строительного пластикового уголка. Пластик загибается дугой и приклеивается к остаткам старой арки и к днищу модели. Для большей прочности шов усиливается еще одним слоем суперклея с последующей посыпкой пищевой содой. Клей при этом моментально схватывается, набирает объем и образует прочный шов.
В подкрылках сверлятся отверстия для стоек. Пружины надеваются на штоки, которые заводятся в просверленные отверстия, крепятся к днищу рычаги и растяжки. Ход подвески вниз ограничен кусочками термоусадки, надетыми на штоки сверху подкрылков.
Дальнейшая настройка передней подвески производится после создания задней подвески.
Задняя подвеска выполняется проще. Расширяется имеющееся отверстие под заднюю ось в направлении вверх. Величина отверстия равняется ходу подвески.
Амортизирующий элемент делается из пружины от заводного механизма машинок. От пружины отрезается два куска небольшой длины. Одним краем они будут прикручиваться к днищу модели изнутри, а другим давить на ось колес.
Пружинная сталь крайне плохо сверлится. Лучше всего, отверстия в ней выполнять с помощью пробойника — матрицы из высоколегированной стали и пуансона, выточенного из сверла. Пружина кладется между матрицей и пробойником и одним ударом молотка в нужном месте просекается отверстие. До нужного диаметра его можно раздать с помощью алмазного наконечника для бормашины.
В днище засверливаются отверстия, в которые с помощью винтиков 1,6 мм крепятся пружинные пластины.
Такой способ исполнения подвески помимо простоты и быстроты имеет еще один важный плюс — при недостаточной жесткости всегда можно добавить еще по одному или несколько листов рессор.
Подвеска модели ВАЗ 2108 готова!
Подробно процесс изготовления передней и задней подвески показан на видео —
В следующей части будем доделывать передний привод и рулевое управление.